21 lugares para visitar en 2021: ‘Las vacaciones con las que soñamos este año’

En lugar de la lista de viajes que solemos lanzar en enero, los escritores de toda Europa eligen los lugares locales a los que anhelan volver cuando las cosas se abren.
Sáb 2 Ene 2021 07.00 GMT

Portugal

Un paseo y una delicia gourmet junto al río en Amarante
Mi lugar favorito para escapar son las montañas. En tiempos normales, me dirigía directamente a las mesetas cubiertas de granito de la Serra da Estrela o las laderas boscosas de Gerês . Pero los altibajos del encierro me han dejado anhelando algo un poco menos salvaje. Siento una necesidad de reposo, no de acción.

Amarante sería el billete perfecto. A orillas del río Tâmega, un hermoso puente en forma de arco que conecta sus dos mitades, la ciudad, al noreste de Oporto, es un laberinto de calles adoquinadas y tranquilos cafés que no te piden nada más que pasear a voluntad. Probablemente visitaría algunos de mis lugares favoritos: la iglesia medieval de São Gonçalo, el museo de arte Amadeo de Souza-Cardoso al lado, la casa solariega en ruinas Solar dos Magalhães.

Si mi actividad pica, un paseo por el parque de la ciudad o un corto paseo en bicicleta a lo largo de la antigua línea del tren (ahora un carril bici) debería rayarlo.

Como regalo muy excepcional, terminaría con una visita a Largo do Paço . En el hotel Casa da Calçada, un majestuoso edificio junto al río, es uno de los mejores restaurantes de Portugal fuera de Lisboa. Poner en común mis ahorros de un año de noches debería ser bueno para un plato principal, al menos. Si mis centavos se extienden a un vaso o dos de vino verde , mucho mejor.
Oliver Balch

Italia

Caminata restauradora en los Dolomitas
Aire fresco, espacio y naturaleza: estas son las cosas que busco en unas vacaciones, especialmente en estos tiempos. Un lugar que ofrece los tres en abundancia es Renon (también llamado Ritten), una meseta que se encuentra sobre la ciudad de Bolzano, o Bozen, en el norte de Italia, en la región de los Dolomitas del Alto Adige, conocida como Tirol del Sur en inglés.

Sigmund Freud fue el visitante más famoso de Renon. Durante una estancia de tres meses en el Hotel Bemelmans-Post en el pueblo de Collalbo en 1911, escribió: “Aquí, en la meseta de Ritten, es divinamente hermoso y confortable … He descubierto en mí un deseo inagotable de no hacer nada”.

Los 300 km de senderos bien señalizados de Renon, uno de los cuales lleva el nombre de Freud, son suficientes para mantenerte activo durante el día y exhausto por la noche. Mi favorito sube al Corno del Renon, una cumbre de 2260 metros con vistas de otro mundo de los Dolomitas e incluso un lugar para pasar la noche, en el refugio de montaña Corno del Renon .

Regreso a Gasthof Wiesenheim , una casa de huéspedes de gestión familiar en Collalbo, que sirve comida fantástica. No necesitas coche para llegar a Renon, toma un tren a Bolzano y un teleférico desde allí. En la meseta, un pintoresco servicio de tren ligero conecta los principales pueblos.
Angela Giuffrida

Republica checa

Las encantadoras peculiaridades de Kroměříž
Praga pueden ser el santo grial lleno de agujas de la República Checa, pero son las regiones rurales del país, con sus locas locales y sus peculiaridades libres de turistas, las que me entusiasman. Y en ningún otro lugar encarna esto como la ciudad de Kroměříž, en el sureste de Moravia.

Construido alrededor del Palacio del Arzobispo, un castillo barroco protegido por la Unesco, este lugar del viejo mundo rezuma tranquilidad y un cálido encanto checo. En los jardines del palacio, los pavos reales se pavonean dentro de un topiario en forma de laberinto, y un mini zoológico, repleto de cacatúas, babuinos y macacos de cara roja, es una curiosidad intrigante. Para divertirse un poco, especialmente si tiene niños, tome el tren eléctrico para dar un alegre paseo de 30 minutos (con audio en inglés) por los jardines.

Cerca de allí, la deslumbrante plaza adoquinada de la ciudad está llena de excelentes restaurantes. La cervecería local Černý Orel (el Águila Negra) es una de las favoritas; medio litro de su deliciosa cerveza semi-oscura y un plato de svíčková tradicional checa (lomo de ternera en salsa de crema) es mi pedido de pub preferido.

Sin embargo, la atracción de Kroměříž que más me marea es el lido al aire libre. Por el precio de entrada de una libra, puede nadar, beber cerveza, comer salchichas y elegir entre dos lugares igualmente grandiosos: lugareños con enormes estómagos que se sumergen en el fondo o una vista sin obstáculos del hermoso castillo.
Mark Pickering

Grecia

Dejando atrás el siglo XXI en Tinos
Una de las mejores cosas de vivir en la gloriosa, mugrienta y mugrienta Atenas es que cuando el ajetreo urbano es demasiado, puedes subirte a un ferry y una o dos horas más tarde apear en una isla griega. No hay nada como sumergirse en el Egeo para enjuagar la vida de la ciudad.

Los restauradores rituales de fin de semana de caminar a grandes zancadas a través de colinas onduladas picadas con tomillo, o holgazanear en un kafenio y ver los rayos del sol parpadear sobre la cal, han estado terriblemente fuera de los límites durante gran parte del año pasado. Entonces, cuando se levante el encierro, planeo tomar el lento bote hacia el archipiélago de las Cícladas y Tinos, una isla de luminosas aldeas de mármol y una belleza profunda, casi primitiva. En el mar, Aeolus eliminará la señal de Internet y yo miraré el horizonte de pantalla ancha en lugar de la borrosa luz azul de la conectividad constante.

Ciertamente no hay wifi en Krokos , un escondite fuera de la red en las montañas brumosas y apenas habitables de Tinos. Camufladas entre rocas esféricas como balas de cañón gigantes, las dos chozas, losas de esquisto apiladas por pastores en una época pasada, parecen emerger del paisaje. Las habitaciones frescas, con forma de cueva, están adornadas con la elegancia del mercado de pulgas, mientras que las terrazas cuelgan sobre ondulantes colinas.

Krokos está en el centro de Tinos, por lo que puedes atacar en una dirección diferente cada día. O puede recordar cómo quedarse quieto, sintiendo que sus sentidos se agudizan mientras sintoniza los grillos chirriantes y los búhos conmovedores, la luz y el viento a la deriva en las enredaderas, que llevan ráfagas de romero y verbena.

Los propietarios, Sabrina y Jerome Binda, dejaron París para perseguir sus pasiones en Tinos: ella montó un estudio de cerámica y él puso en marcha una bodega natural, Domaine de Kalathas. Después de una semana o dos en Krokos aprendiendo a tirar macetas, deambulando por los viñedos y adquiriendo el gusto por sus uvas tradicionales, me siento tentado a seguir su ejemplo y abandonar la vida de la ciudad por completo.
Rachel Howard

Noruega

Los deslumbrantes cielos y paisajes nevados de Lyngen
Nací en Hammerfest , la ciudad (o pueblo) más al norte del mundo con una población permanente de más de 10,000. A pesar de que he viajado un poco y ahora vivo en Oslo, todavía tengo una fuerte afinidad con el norte de Noruega, y los meses fríos en particular. Si bien no siempre es un país de las maravillas del invierno, los días y las noches turbulentas también tienen su magia. Hay algo extrañamente relajante en observar la tormenta desde el lado cálido de una ventana. O conducir con llantas con clavos en un convoy lento detrás del quitanieves con sus luces intermitentes, mientras se mantiene a dos metros del automóvil que va delante para no perder de vista sus luces traseras durante la tormenta. Sin embargo, la mayoría de los días son menos dramáticos, si eso es posible en un paisaje tan teatral.

Planeo dirigirme a Lyngen , que es Noruega en miniatura: los imponentes Alpes de Lyngen rodeados por dos fiordos, valles estrechos, cascadas espectaculares y pueblos coloridos. Es aproximadamente del tamaño de West Midlands, pero con una población de solo 2.800. Y la gente aquí es tan cálida como los escandinavos, incluso sonríen ocasionalmente.

Luego están las auroras boreales, a veces relativamente tranquilas, otras veces bailando frenéticamente por el cielo … pero sin emitir ningún sonido. No hay mucho ruido por aquí: sin ajetreo ni bullicio, sin tráfico, sin nada. Y me encanta cómo la nada silenciosa se ve amplificada por el aire prístino. Por lo general, la temperatura desciende a menos 20 ° C, e incluso puede llegar a menos 40 ° C, y eso convierte las noches alrededor de la estufa de leña en su cabaña de troncos en otro punto destacado.
Gunnar Garfors

Países Bajos

En bicicleta hasta el carnaval a través de las colinas de Limburgo Las
personas que no conocen los Países Bajos a menudo piensan en él como un país que se ve más o menos igual: pequeños pueblos bonitos cubiertos de telarañas con canales, campos verdes salpicados de molinos de viento y vacas lecheras, y tan plano como un tortita. El sureste del país, sin embargo, no es así en absoluto, y ahí es donde me dirijo una vez que termine el bloqueo.

La provincia de Limburgo cuelga como un cordón de zapato desatado desde el borde inferior de los Países Bajos. Está bellamente boscoso y tiene el tipo de colinas que pasarían desapercibidas en Gran Bretaña, pero para los estándares holandeses requieren crampones. Pedaleando entre los árboles, llegaré a Drielandenpunt (punto de tres países), donde tres naciones se encuentran en la cima de una colina y donde, con las fronteras abiertas de nuevo, visitaré Bélgica y Alemania con solo dar unos pasos en dirección.

Después de un trozo de vlaai (pastel de frutas) local en un café, iré en bicicleta a Maastricht, que combina una gran historia romana y gloriosas iglesias antiguas con una cultura local enérgica. Si las vacunas llegan lo suficientemente pronto, programaré mi visita para que coincida con el carnaval anual , cuando la ciudad se vuelve loca en una celebración que se siente como un híbrido de Mardi Gras, Glastonbury y una discoteca adolescente estridente. Está siempre lleno, pero voy a saborear estar rodeado de otros, como bailar, beber innumerables vasos de plástico de cerveza y comer lo suficiente rookworst perritos calientes para dar un cardiólogo un ataque al corazón.
Ben Coates

Suiza

Saboreando una hamburguesa en las laderas de St-Luc
, extraño salir a comer. Los restaurantes estuvieron cerrados desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre en Lausana, donde vivo, y en muchas otras partes del país, incluido Valais, donde suelo esquiar en invierno. Pero con la mayoría de las estaciones de esquí suizas abiertas y operando bajo estrictas directrices, espero volver a un restaurante de montaña que descubrí el año pasado cuando esquiaba con amigos en la pequeña estación de Valais de St-Luc .

En la parte superior del ascensor Bella Tola, disfrutamos del sol a 3.026 metros, mirándonos con los ojos la corona irregular de picos que tenemos ante nosotros. Luego nos lanzamos por una pista roja que prometía un descenso de 1.700 metros en 6km. Mi corazón latía con fuerza, mis mejillas picaban por el frío y mi sonrisa se sentía tan amplia como la pista. Finalmente, la pendiente se estrechó y nos llevó al restaurante Le Prilet , donde el aroma del queso derretido nos llamó la atención .

Atravesamos la puerta con estrépito, despegando capas antes de meternos en cerveza y hamburguesas, gordas, jugosas y sucias. Después nos quedamos en el calor, dando por sentado las cosas que Covid nos ha negado desde entonces: la compañía de amigos, buena comida y la libertad de volar por una pendiente.
Caroline Bishop

Eslovenia

El celestial mercado de alimentos de Liubliana
Tengo la suerte de vivir al pie de los Alpes de Kamnik-Savinja, en una ciudad llamada Kamnik, en medio de un paisaje que podría pasar por el escenario de The Sound of Music. Esto significa que he podido visitar montañas escarpadas, mesetas verdes llenas de vacas y bosques profundos de forma segura y libre, incluso durante el encierro más estricto.

Así que, si bien la ciudad puede suspirar por la naturaleza, estoy deseando volver a los espacios sociales llenos de gente y convivencia. Mi primera parada será el mercado de agricultores central en la capital de Eslovenia, Ljubljana. El mercado fue diseñado por Jože Plečnik, el arquitecto más grande de Eslovenia, y se completó en 1944 como parte de la visión de Plečnik de crear una versión de todos los espacios públicos que habría en una antigua ciudad griega, convirtiendo a Liubliana en una nueva Atenas.

El mercado está respaldado por una columnata que conduce al río y es un centro social urbano. Los viernes, Odprta Kuhna (cocina abierta) normalmente ocuparía parte de la plaza y hasta 20.000 personas acudirían a una feria de comida emergente con docenas de puestos que vendían de todo, desde chucrut y salchicha Kranj hasta šmorn(tortitas picadas cubiertas con mermelada de bayas, una de las favoritas de los Habsburgo).

Me dirigiré al puesto con la cola más larga y saludaré a Marjetka, cuya familia se encuentra entre las últimas del mundo en producir repollo de Ljubljana, que se dice que hace el mejor chucrut del mundo. Luego daré un paseo para almorzar en JB , que muestra los productos del mercado en platos con los que he soñado, como ravioles con castañas, peras y foie gras.
Noah Charney

Austria

Nadando en las aguas cristalinas del lago Zell
Pasé los encierros de primavera y otoño en casa en Viena, pero la pequeña ventana de viajes domésticos en el verano demostró cuánto extraño y necesito a la naturaleza. Disfruté de los días nadando en los enormes lagos de baño de Salzkammergut y respirando aire alpino en la región montañosa de Tirol.

De camino a casa, pasé por un tramo del lago Zell, a 50 millas al sur de Salzburgo. La penetrante cuenca azul está acunada por algunas de las montañas más altas de Austria, una mezcla de picos escarpados cubiertos de glaciares y cordilleras alpinas verdes más suaves.

El lago, un viaje en tren de cuatro horas al oeste de Viena, se encuentra cerca del centro del país y es cristalino porque se alimenta de arroyos de montaña. Estoy decidido a regresar, nadaré o alquilaré un bote de remos en la explanada junto al lago y encontraré un lugar tranquilo en aguas tranquilas lejos de las orillas del lago.

Otro día, cambiaré la altitud y me dirigiré a una de las cuatro estaciones de teleférico de la ciudad, con rutas hasta Schmittenhöhe. Comenzaré con la góndola que me lleva al Paseo Marítimo de Gran Altitud, una ruta de senderismo a 1.939 metros que se dice que ofrece las mejores vistas del lago y el panorama de las cumbres de las montañas.
Becki Enright

Gales

El regreso de las multitudes de rugby
Estuve en el Principality Stadium de Cardiff la última vez que Gales jugó al rugby frente a un lleno. Fue solo en febrero, pero, al hojear las fotos y los videos ahora, después de todo lo que ha sucedido, se siente un poco como si estuviera soplando una gruesa capa de polvo de una caja de diapositivas infantil del ático, no simplemente hojeando a la izquierda en la pantalla de mi teléfono. Está la prima de mi esposa, Hannah, su esposo Huw, su hermano y su esposa, mi esposa y yo, todos sonriendo en las gradas, felizmente aplastados con Brains amargados.

Es solo cuando te quitan algo que te das cuenta de cuánto lo extrañas. Extraño más la caminata lenta desde mi antigua casa en Cantón a la ciudad que el partido en sí. El bullicio de los pubs, las casas de apuestas y las cucharas grasientas. Cómo todos visten un poco de rojo para la suerte, desde lo obvio (réplicas de tapas de Gales, ceñidas y tiradas hacia abajo sobre panzas de cerveza) hasta lo oblicuo (el anciano sin hogar que ha atado una cinta roja alrededor del cuello de su amado Staffordshire Bull Terrier).

Extraño cómo siempre llego un poco tarde al juego cuando cruzo el río Taff. Echo de menos intentar, y fracasar, entrar en un pub para tomar una última pinta antes del inicio. En cambio, extraño comprar tanta cerveza como pueda llevar de los bares del estadio.

Luego, Hen Wlad Fy Nhadau, el himno nacional de Gales, está siendo lanzado al cielo por decenas de miles de personas y me olvido de todo. Olvidé que necesito orinar. Olvidé cuál fue mi bebida. Incluso olvido que no soy galés.

Con suerte, no pasará mucho tiempo antes de que pueda caminar lentamente una vez más, pero nunca lo daré todo por sentado, nunca más.
Will Millard

Francia

Las aguas curativas de Uriage-les-Bains
Uriage-les-Bains, un elegante pueblo balneario a 10 km al sureste de Grenoble, es un refugio de calma, y ​​mi destino ideal una vez que se levanten las restricciones de viaje.

El agua de Uriage fue oficialmente declarada “curativa” en 1781, cuando un granjero notó lo saludables que estaban sus animales después de beber de la fuente local. Su hijo construyó algunas cabañas de madera para aquellos que querían baños reconstituyentes y se corrió la voz; En la década de 1870 se construyó un elegante complejo termal, que incluía un tranvía para atraer a clientes adinerados de Grenoble.

Poco ha cambiado desde entonces, incluida la hilera de tiendas que ocupa los antiguos establos (desde los días en que los huéspedes del spa llegaban en carruaje tirado por caballos). Hay un panadero, un tendero, una carnicería, un par de cafés y una heladería, lo que lo convierte en un paraíso para los excursionistas.

Sueño con sentarme bajo uno de los cedros del Atlas en el parque gigante de Uriage, ver a los perros saltar por el arroyo y caminar por el valle cubierto de pinos y tal vez unirme a los ciclistas fuera de La Fondue para disfrutar de un plato de nueces y una copa reconstituyente de Chartreuse. .

Detrás de las ventanas empañadas de vapor del Établissement Thermal del pueblo hay piscinas de agua mineral, cámaras de rociado y salas de masajes. En el exterior, hay petanca y canchas de tenis, un carrusel de feria, villas belle époque y senderos empinados que se dirigen hacia las estaciones de esquí de los Alpes circundantes.

Con suerte, los balnearios termales volverán a abrir pronto, seguidos por la temporada de veladas en vivo de Uriage cuando la música fluya a través de la hierba y sobre los sauces y coníferas hasta el castillo con torreones que se alza arriba.
Jon Bryant

Irlanda del Norte

Llegar al corazón de la nación
Lo primero que voy a hacer es conducir hasta el mismo centro de Irlanda. Por lo que puedo decir, es un campo. Esto no es una gran sorpresa. La mayor parte de Irlanda, del norte y del sur, todavía lo es. Está a unas pocas millas de la ciudad de Athlone, en el condado de Roscommon, o una pareja de Loughanavally en la vecina Westmeath. (La colina de Tara , en Meath, también lo reclama. Sin embargo, la colina de Tara es tanto el centro de Irlanda como mi casa en el este de Belfast).

Creo que pasé por delante de ellos, o posiblemente incluso justo entre ellos, en septiembre, cuando conducir en lugares todavía era una cosa, aunque incluso entonces hubo un anuncio en la radio mientras cruzaba la frontera de que la gente solo debería hacer el viaje. para el trabajo. Mi trabajo es escribir libros: viajaba hacia el sur para investigar el que estoy escribiendo actualmente. Me senté en un apartadero pesándolo durante 10 minutos y luego seguí adelante. Entonces no estaba en el centro, sino en las Midlands en general: la parte menos visitada de la isla. Creo que tenía en mente escribir al final de mi visita, “y ahora sé por qué”, pero tuve un fin de semana encantador en Westmeath y Offaly y sus alrededores.

De camino a casa, siento la necesidad de pasar por Annaghone en el condado de Tyrone, el centro geográfico de Irlanda del Norte. (He buscado imágenes de Google. Parece un poco … campo-y).

En ambos lugares, me aseguraré de ceñirme a los enfoques occidentales. Entonces, la próxima vez que alguien me pregunte cuál es mi posición en Irlanda, puedo decir sin dudarlo, “a la izquierda del centro”.
Glenn Patterson

Alemania

Experimentar la belleza salvaje de Lüneburg Heath Los
turistas que visitan Alemania a menudo anhelan los espectaculares panoramas alpinos o las sublimes vistas de Caspar David Friedrich desde las cimas de las montañas. Yo no. El paisaje que anhelo redescubrir es el del norte, que revela su belleza de una manera menos dramática.

El Lüneburg Heath , un parque natural de 107.000 hectáreas en Baja Sajonia, se siente como si perteneciera a Escandinavia o una parte remota de Escocia: la tierra es estéril, con arbustos de bajo crecimiento, hierba de pelo ondulado y robles retorcidos que se aferran al terreno arenoso.

Durante la mayor parte del año, la reserva natural está azotada por el viento y la lluvia, pero de agosto a septiembre todo el paisaje se vuelve púrpura a medida que florece el brezo. Tome un tren de Hamburgo a Handeloh, luego un autobús a Undeloh, donde el páramo comienza justo más allá del estanque del pueblo. Desde aquí, los caminantes entusiastas pueden embarcarse en el sendero de 14 km de Heidschnuckenweg hacia Niederhaverbeck, una caminata que lleva el nombre de la desaliñada raza local de ovejas de los páramos.

Los ciclistas pueden explorar la reserva alquilando bicicletas en el Hotel Heiderose o Ferienhof Heins en Undeloh, o simplemente tomar el carruaje tirado por caballos que sale hacia el pueblo de Wilsede (todos los días desde mediados de mayo hasta finales de septiembre) y regresar por la tarde para alforfón. gateau, el manjar local que se sirve en Teestube Undeloh .
Philip Oltermann

España

Anhelo la vida urbana y la escena artística de Madrid.
Pasé encerrado en una montaña en Cádiz, así que anhelo que me empujen en el bar Benteveo , ensordecedor y acogedor, con poca luz, en el distrito de Lavapiés de Madrid. Mi sueño son empanadas (los dueños son argentinos), buena cerveza y uno de los sillones retro junto a la ventana para ver a la gente volver a hacer cosas normales en un barrio normal.

Anhelo la vida visceral de la ciudad: nerviosismo desaliñado, tráfico, arte callejero, creatividad, tiendas de diseñadores, neón, cafés independientes, riqueza multicultural y gatos callejeros serpenteando entre mesas destartaladas del pavimento, y Lavapiés lo tiene todo. Tengo el día perfecto planeado: el arenoso centro de artes visuales Tabacalera para ver una instalación desconcertante pero que invita a la reflexión, luego más cosas esotéricas en la galería La Casa Encendida , seguido de un pastel en el espacioso café. Pasaré por los bares del Mercado de San Fernando , comeré arancini posado en un taburete en el Mercadillo Lisboa y haré una pausa para tomar un vino en Bendito.

Deambulando un poco más, hurgaré en las tiendas de antigüedades y llamaré a La Fugitiva , la librería chirriante y estrafalaria donde los clientes pueden explorar la cuidada selección de libros con una bebida en la mano. Es el polo opuesto de las compras en línea, de la mejor manera posible: en un barrio que es el antídoto contra la distancia y el silencio forzados.
Acedera Downer

Bélgica

El bucólico encanto del Westhoek de Flandes
Un fin de semana en las colinas entre Ieper (Ypres), Poperinge y Ploegsteert se siente como un escape a una parte de Flandes que vive a un ritmo más relajado. A medida que el tren de Bruselas se adentra en la región de Westhoek, cada estación se siente como un marcador más lejos del corazón urbano y moderno del país. Westhoek todavía se centra en la agricultura, y las carreteras parecen existir solo para dar servicio a los campos y los alimentos que producen: carne, lúpulo, verduras e incluso vino.

El camping de De Nachtegaal alquila furgonetas camper y caravanas de época, y está en la cima del Rodeberg de 143 metros, que ofrece vistas al sur de toda la región. Se trata de un paisaje atravesado por senderos para caminar y andar en bicicleta, todos navegables mediante postes de ruta numerados (o knooppunten ), que le permiten elegir su propio itinerario. Conducen a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, a través de hermosos pueblos como Kemmel (donde debes visitar Cafe Boutique ), y a la abadía trapense en Westvleteren , donde puedes comprar cerveza elaborada por monjes.

Lo mejor de todo es que a solo 300 metros del camping es uno de mis lugares favoritos para comer en Bélgica. El Hellegat ofrece una cálida bienvenida, comida local sencilla y bien cocinada (el corvejón de jamón en salsa de mostaza es sublime) y una amplia selección de cervezas flamencas occidentales elaboradas con lúpulo local.
Philip Malcolm

Croacia

Engullir “carne borracha” en Ilok
La región oriental de Eslavonia está fuera del radar de Croacia, y planeo ir tan pronto como podamos viajar. Específicamente a Ilok, la ciudad más oriental de Croacia, que es como un cuento de hadas.

Ilok está rodeado de fortificaciones, que incluyen dos monumentos de la época otomana y una fortaleza medieval que se eleva sobre el Danubio, pero el motivo principal para visitarlo son las bodegas del siglo XV. Estos suministraron vino para la coronación de la reina Isabel II, y una botella puede costar £ 5,000. Felizmente se puede degustar de forma más asequible en el Festival de Traminca, que suele ser en junio.

También podrás probar la comida, que tiene influencias de Hungría, Austria y Serbia. Hay pescado paprikash y algo llamado pijana kotlovina, “carne borracha”, que es la especialidad de una pequeña bodega al norte de Osijek llamada Vina Gerstmajer , donde cocinan carne en 10 litros de vino. Puedes prepararlo con ellos y beber rakija (brandy de frutas) mientras se cocina. Es como estar en la casa de un amigo, algo que todos nos hemos perdido en el encierro.
Zrinka Marinović

Irlanda

Observación de estrellas en el Sky Garden del oeste de Cork
Los dedos alargados de tierra que se adentran en el Atlántico en el remoto suroeste de Irlanda han sido objeto de una publicidad dudosa últimamente. El éxito del podcast de West Cork , una convincente serie de crímenes reales sobre un brutal asesinato en el área, ha dado un tono turbio al paisaje accidentado y hermoso de la región. Es probable que ese enfoque solo se intensifique en 2021 con el lanzamiento de dos documentales sobre el caso sin resolver.

Aquellos que buscan experimentar un lado más edificante de West Cork deben dirigirse primero a la hermosa ciudad comercial de Skibbereen, con su sorprendente centro de artes Uillinn revestido de acero y el mercado de agricultores de los sábados. La mayoría de los destinos se encuentran a un breve trayecto en coche desde Skibb: la bonita ciudad portuaria de Baltimore para viajes en ferry hasta el magnífico cabo Clear, la isla habitada más al sur de Irlanda; el espectacular paseo de Three Castle Head y el largo recorrido de la playa y las dunas de Barleycove en el extremo occidental de Mizen Head; y, un poco más lejos, Dzogchen Beara , un centro de meditación y retiro budista tibetano abierto a todos y con algunas de las vistas más celestiales de West Cork.

Para una iluminación más secular, reserve el almuerzo, la cena o una noche en la apartada finca de Liss Ard a las afueras de Skibbereen, que brinda acceso al Sky Garden. Si te paras en este cráter de 50 metros por 25 metros, diseñado por el artista estadounidense James Turrell, y miras hacia arriba, el borde forma una elipse visual que enmarca perfectamente el cielo. La obra de arte sensorial es a la vez un inmenso observatorio a simple vista y una “bóveda celeste” que es pacífica, contemplativa y supremamente relajante: un tónico luminoso para nuestro tiempo.
Philip Watson

Polonia

El glorioso renacimiento de Łódź … dedos cruzados
El año pasado, estalló una discusión dentro de un grupo de amigos sobre los méritos de la ciudad polaca de Łódź (pronunciado “bosque” ) .

En el siglo XIX, ódź era el corazón palpitante de la Polonia industrial, un centro de la industria textil, caracterizado por condiciones de trabajo brutales y excesos capitalistas fronterizos. Las poblaciones judías y alemanas de la ciudad fueron destruidas o expulsadas durante la segunda guerra mundial (el gueto de Łód was fue el segundo más grande de la Europa ocupada por los alemanes), mientras que la base industrial de la ciudad no pudo sobrevivir a la transición al capitalismo tras el colapso del comunismo. en 1989.

Desde entonces, se ha ganado la reputación de ser una ciudad constantemente al borde de un glorioso renacimiento que nunca ha llegado del todo. Pero la decidida y continua batalla de Łódź por el reconocimiento ha dado lugar a algunos museos dedicados a su fascinante pasado industrial, bélico y cultural: la ciudad es el lugar de nacimiento del pianista Arthur Rubinstein y tiene una escuela de cine de fama mundial que cuenta con los directores Andrzej Wajda y Krzysztof Kieślowski entre sus miembros. ex alumnos. Muchos de sus antiguos espacios industriales ahora son bares, restaurantes, galerías y tiendas independientes.

Aún así, hay quienes siguen sin estar convencidos, de ahí el desacuerdo entre mis amigos. Habíamos resuelto reunirnos todos en Łódź durante un fin de semana para resolver la discusión, pero la vida, y luego Covid, se interpusieron en el camino. Desde entonces, he estado soñando con una cita en Łódź que servirá como confirmación de que este sombrío y prolongado episodio en nuestras vidas finalmente ha terminado.
Christian Davies

Escocia

Descubriendo los secretos de Glen Lyon
Durante nuestro confinamiento de meses, muchos de nosotros hemos desarrollado una apreciación más aguda del mundo fuera de nuestras paredes. El aire libre parece más grande que nunca. En Escocia, tenemos suerte, tenemos mucha.

Sospecho que la industria del turismo de Escocia se recuperará rápidamente y, como de costumbre, Edimburgo, Glasgow y las Highlands serán populares en 2021. Afortunadamente, hay muchas carreteras menos transitadas. Tome el este de Perthshire, lo haría.

Glen Lyon, a lo largo del Tay desde Aberfeldy, es la cañada de las cañadas, con sencillos paseos por el valle y varios Munros a su alrededor, y el salón de té de la oficina de correos a medio camino para refrescarse y reflexionar. Este es un paisaje clásico escocés tan evocador como cualquiera de las Tierras Altas o los Trossachs, pero en gran parte ignorado por los turistas a pesar de su accesibilidad.

Cerca hay excelentes opciones para comer y dormir: el restaurado Grandtully Hotel , con los mismos propietarios que la estimable Ballintaggart Farm Cookery School en el camino, es una de las posadas de carretera más agradables de Escocia, con un bar, bistró y ocho habitaciones, todas impecables en cada detalle meticuloso. En Aberfeldy, Watermill (cafetería, galería, tienda de artículos para el hogar y gran librería), Habitat Cafe y el bar / restaurante Three Lemons ofrecen excelentes opciones para comer y comer.

Hay innumerables perspectivas fáciles para caminar, incluidos los célebres hayedos, los Birks de Aberfeldy y los notables jardines de Cluny House sobre el Tay, con su vasta colección de árboles que incluye secuoyas raras y una próspera colonia de ardillas rojas. Alimente su expedición con Glen Lyon Coffee desde el nuevo y relajado cobertizo de tostado de la compañía.
Pete Irvine

Inglaterra

Trekking para encontrar un santuario en la costa de Essex
En 2021, planeo caminar St Peter’s Way , una caminata de 40 millas y cuatro días a través de Essex. Los peregrinos en esta ruta han confiado durante mucho tiempo en la hospitalidad y la amabilidad de los extraños, pero en 2020, con muchos pubs y hoteles cerrados, encontrar una habitación en la posada resultó imposible.

Espero comenzar mi caminata en la Iglesia de San Andrés en Greensted , la iglesia de madera más antigua del mundo. Más tarde, el sendero pasa por el bosque de robles “petrificados” de Mundon, cuyos brazos hambrientos de agua alcanzan el cielo como un aquelarre de brujas que se rinde ante Matthew Hopkins, el general cazador de brujas que una vez interrogó a algunos de los desafortunados aldeanos de estos lares.

Essex ha sido durante mucho tiempo un condado de disensión política y sueños utópicos. A fines del siglo XIX, el pueblo de Purleigh era la sede de una comunidad anarquista, que cultivaba uvas y denunciaba moneda antes de que las luchas internas llevaran a sus miembros a subirse a sus bicicletas y pedalear hacia cosas mejores. La comunidad fuera de la red de Othona, fundada en 1946 cerca de Bradwell-on-Sea, demostró ser más exitosa y aún da la bienvenida a quienes buscan un respiro.

El paseo termina en la remota capilla de San Pedro en el Muro. Construido a partir de las ruinas de un fuerte romano por San Cedd en el año 625 d.C., este es un lugar para encontrar santuario, así como para protegerse de los vientos de las marismas.

Essex, con sus amplios cielos, es el lugar perfecto para eliminar las telarañas del año pasado y seguir los pasos de innumerables personas que han viajado hasta aquí para dar gracias por haber atravesado con seguridad los tiempos difíciles.
Carol Donaldson

Dinamarca

Descendiendo a CopenHell Asistí por
primera vez a CopenHell en 2011. Fue un festival pequeño y oscuro para los fanáticos del heavy metal incondicional, y 8.000 de nosotros nos reunimos en Refshaleøen, un antiguo astillero en una isla artificial donde un gran mural de un lobo nos miraba. El heavy metal no se presenta en muchos festivales, por lo que hubo un sentimiento colectivo de “¡Mira lo que hicieron para nosotros!”

Parecía que muchos de los presentes iban a arrancarme el brazo y desayunar, pero nunca había asistido a un festival en el que todo el mundo estuviera tan feliz: los asistentes al infierno hacían cola cortésmente para pedir cerveza y valientemente me dejaban estar frente a ellos si querían estaban bloqueando mi vista. Algunos incluso trajeron a sus hijos: la vista de un niño pequeño sonriente con una camiseta diminuta de Slayer y protectores para los oídos realmente te alegra el corazón.

Desde entonces, CopenHell se ha convertido en uno de los festivales más grandes de Dinamarca, y he vuelto todos los veranos. No hubo festival en 2020 por razones obvias, pero no puedo esperar a volver y soltarme el pelo entre una multitud borracha. Incluso podría probar el karaoke de heavy metal.
Andrea Bak

Copyright: Theguardian.com
|
Imagen propiedad de:
Somoshoustonmagazine.com